Tópico do "Show Off"

O Chefe Azteca, impressão 3D, a luz e os nossos olhos.

Bem isto "dá pano para mangas"...

Antes quero aqui referir a qualidade de impressão do Chefe Azteca impresso pelo @Filipe campos. Foi a apresentação desta peça que me fez chegar aos meus 3 chefes. Apesar da peça estar bem impressa ela não tem um aspecto agradável nas fotografias, o desenho não está claro e pormenores convexos parecem estar côncavos.

Então se a peça está bem impressa porque é que não parece bem nas fotografias?

Foi esta observação que me levou a imprimir estes 3 Chefes.

Características da impressão:
Todos os chefes em PLA preto e sem enchimento.
Chefe-1: Camadas de 0.2 mm, opção Fuzzy Skin do Cura, 3:50 horas tempo de impressão.
Chefe-2: Camadas de 0.2 mm, sem opção Fuzzy Skin, 1:52 horas tempo de impressão.
Chefe-3: Camadas de 0.1 mm, opção Fuzzy Skin, 6:13 horas tempo de impressão.

Duas notas: nas fotografias os chefes são sempre apresentados por esta ordem. Tentei fazer as fotografias o mais parecido possível com o que os meus olhos viam.

Observando as peças o que primeiro salta à vista é que elas não parecem ter o mesmo tom de preto, o chefe-2 parece mais escuro do que os outros. O mesmo chefe-2 apresenta muitas reflexões de luz que impedem que a peça possa ser vista correctamente (o que me tinha chamado à atenção na peça do @Filipe campos).

Os chefes 1 e 3, por terem a superfície texturada, efeito da opção Fuzzy Skin, refletem a luz de forma diferente, resultando assim que a observação da peça seja diferente, para melhor.

As 4 fotografias seguintes tentam mostrar, em diferentes ângulos de observação, o que atrás foi dito.

chefe_1.jpg


chefe_2.jpg


chefe_3.jpg


chefe_4.jpg


As 3 fotografias seguintes mostram pormenores das diferentes impressões. Uma imagem vale mais que mil palavras...

chefe_5.jpg


chefe_6.jpg



chefe_7.jpg


Concluindo, para este tipo de modelo a impressão com parede texturada resulta melhor.
 
Porra, só queria mesmo era conseguir tirar uma fotos como as tuas ;), eu em parte prefiro a do meio, para mim é meio estranho ver essa textura, faltava mesmo era layers de 0,1mm sem textura.

Mas parabéns pelas impressões e pela dedicação ;)
 
@JPulido essa opção Fuzzy Skin fica muito fixe, gostei muito da 3 impressão. É uma opção que tenho de experimentar.

Mas não sei porque motivo as fotos que tirei ao Chefe Azteca ficaram estranhas (cheia de linhas...) e não se parecem muito com a peça imprimida.
 
Muito bom! Grandes trabalhos! Quanto pode custar uma impressora 3D boa para começar a brincar com este tipo de coisas?

Alguma que sugiram para quem se quer iniciar nisto? Já tenho visto algumas na MM à venda..
 
ajmartins disse:
Porra, só queria mesmo era conseguir tirar uma fotos como as tuas ;), eu em parte prefiro a do meio, para mim é meio estranho ver essa textura, faltava mesmo era layers de 0,1mm sem textura.

Mas parabéns pelas impressões e pela dedicação ;)
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Mostrei as 3 peças a 5 pessoas que não têm nada a ver com impressão 3D. Não lhes forneci explicações técnicas e a pergunta foi simples. Qual a peça que mais te agrada?
4 preferiram o chefe-3.
1 preferiu o chefe-1 argumentando que para o tipo de figura achava aquela textura "tosca" mais apropriada embora achasse que o chefe-3 estava mais "perfeito".
Ninguém preferiu o chefe-2.
Isto vale o que vale mas é sempre bom recolher informação de "quem está de fora".

Uma impressão com camada de 0,1 mm tornaria a peça mais detalhada mas não resolveria o problema da forma como a luz ambiente interage com o modelo.

Filipe campos disse:
@JPulido essa opção Fuzzy Skin fica muito fixe, gostei muito da 3 impressão. É uma opção que tenho de experimentar.

Mas não sei porque motivo as fotos que tirei ao Chefe Azteca ficaram estranhas (cheia de linhas...) e não se parecem muito com a peça imprimida.
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Se reparares bem o meu chefe-2 tem exactamente o mesmo problema porque está impresso da mesma maneira e no mesmo material.
Essas linhas brancas são a reflexão da luz que ilumina a peça e que chegam à objectiva da máquina. Como as camadas da impressão deixam uma superfície muito lisa refletem muita luz o que provoca essas "aberrações".
Enquanto os nossos olhos têm um mecanismo que atenua estas diferenças a fotografia amplifica-as. Daí a diferença entre o que estamos a ver e o que sai na fotografia.

Soluções?
Há mas estão fora do âmbito deste fórum.

Podemos melhorar usando luz mais difusa e, principalmente, orientando a peça de forma a evitar as reflexões mais gravosas. Por vezes uma rotação ou inclinação de 1 ou 2 graus já faz muita diferença.

estudio3.jpg
 
Boa explicação JPulido. E excelentes impressões. Estou a ver que vou ter de instalar o Cura só por causa da Fuzzy skin.
É quase como tirar fotos a pessoas. Se tirares fotos de lado, acentuas as rugas.
Para ver esta ligação da luz/sombra e ângulo de projecção da luz, peguem no telemóvel, liguem a lanterna e variem o ângulo da projeção da luz. Há ângulos que conseguem eliminar quase por completo as layers.
Mas isto é só teoria. @JPulido, as tuas fotos estão brutais, definição muito boa. Que máquina e setup de luzes estás a usar?

Gostaria ainda de pedir que metam sempre a maior quantidade de informação possível sobre as peças: qual o modelo STL, parâmetros de impressão mais importantes, qual o filamento usado, a impressora, etc..
 
este fim de semana estava a pensar imprimir o busto do indiana jones: http://www.thingiverse.com/thing:1338860 e até ja tinha 2 ficheiros gcode pronto para imprimir. Mas depois de ver o posto do @JPulido vou refazer os gcode para usar a opção Fuzzy Skin a 0.1 ou 0.15mm


@JPulido No Chefe-3 qual foi os valores que indicaste para os seguintes campos?
-Fuzzy skin thickness
-Fuzzy skin density
-Fuzzy skin poin distance
 
Última edição:
Duas configurações simples, e baratas, para tirar boas fotografias. Acompanhadas de alguns truques e dicas.

Esta é a configuração que tenho usado para tirar as fotografias que aqui tenho publicado. Surpreendidos?

Configuração 1 - Fotografar com luz solar.

Este "estúdio", na realidade um mini ciclorama, não é mais do que uma placa de polipropileno, vendido nos centros de bricolage, com 50 x 50 cm.
Nesta placa é feita uma dobra como mostra a fotografia. A dobra é feita aquecendo lentamente a placa na zona a dobrar. Quando a placa começa a ficar mole, e com a ajuda da quina de uma mesa, manusear a placa até ficar com este aspecto.

Duas notas importantes:
  1. Colocar uma toalha dobrada varias vezes na quina da mesa para conseguir um canto arredondado, se possível um pouco maior do que o da fotografia.
  1. Fazer a dobra a cerca de 20 cm assim ficamos com duas possibilidades de tamanhos.

Tenho uma placa branca e esta cinza. Com estas duas cores podemos fazer praticamente tudo. Peças brancas ou transparentes podem ser fotografadas no cinza e assim obteremos contraste suficiente. Peças de outras cores podem ser fotografadas no branco e no cinza.

estudio1.jpg


Considerações sobre a luz.
O ciclorama pode ser colocado no exterior ou no interior mas sempre em zona sombria mas com boa quantidade de luz.
Depois de escolhido o sítio podemos colocar uma peça e observar como está a ser iluminada. Toda a zona do ciclorama deve receber a mesma quantidade de luz. Se isto não acontecer procurar outra orientação. A sombra da peça a fotografar deve ser suave e não muito longa.

Considerações sobre o enquadramento.
Colocar a câmara sempre no centro do ciclorama para que o fundo do lado esquerdo e direito fique à mesma distância.
Rodar a peça até se conseguir obter uma fotografia onde o desenho da peça fique bem realçado.

Configuração 2 - Fotografar com luz artificial.

Para quem não tem possibilidade de fotografar com luz natural (?) aqui fica uma configuração simples de implementar.

Material:
  1. Caixa de cartão com pelo menos 30 x 30 x 30 cm.
  2. Duas folhas de papel vegetal A3.
  3. Folhas de cartolina em várias cores, branco, cinza, ? (vendida em papelarias no formato 50 x 70 cm)
  4. Dois candeeiros de mesa.
  5. Fita cola e/ou cola branca para madeira.
A fotografia ilustrativa do que quero explicar foi tirada da internet.

estudio2.jpg


Construção.
  1. Cortar as abas da tampa da caixa.
  2. Cortar os dois orifícios laterais, de preferência deixando os cantos arredondados para manter mais resistência, e colar uma folha de vegetal em cada um dos lados.
  3. Fechar o fundo da caixa de forma a que possa ser aberto assim tornar-se-á mais fácil guardar o "estúdio".
Considerações:
  1. Os dois candeeiros devem ter o mesmo tipo de lâmpada (temperatura de cor).
  2. Cada um dos candeeiros deve levar uma lâmpada de pelo menos 100W.
  3. Afastando ou aproximando os candeeiros do vegetal teremos luz mais ou menos difusa. Isto pode ser observado na sombra do objecto a fotografar.
  4. As paredes interiores da caixa devem ter uma cor neutra, branco ou cinza para não haver contaminação da cor.
  5. Colocar a folha de cartolina no interior da caixa de forma a obter o efeito de ciclorama (explicado anteriormente).
Notas:
  1. Mesmo usando duas vezes 100 W a luz não será muita, isto levará a que o dispositivo com que se fotografa, máquina ou telemóvel, tenha necessidade de usar baixa velocidade de disparo (possibilidade de fotografia tremida) e/ou ISO alto (ruído na fotografia).
  2. Aplicam-se as mesmas considerações sobre o enquadramento já feitas anteriormente.
 
Filipe campos disse:
...
@JPulido No Chefe-3 qual foi os valores que indicaste para os seguintes campos?
-Fuzzy skin thickness
-Fuzzy skin density
-Fuzzy skin poin distance
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Antes de te lançares nesta "empreitada" aconselho a que faças uns testes com peças pequenas, cubos incluídos.
Assim terás uma melhor percepção do efeito e do comportamento da máquina.

Valores por defeito do Cura:
-Fuzzy skin thickness: 0.3 (mm)
-Fuzzy skin density: 1.25 (1/mm)
-Fuzzy skin poin distance: 0.8 (mm)
Estes valores produzem uma textura muito acentuada, só os usei na primeira vez para testar.
Introduzindo diferentes valores podes ver o resultado na parede exterior. Terás de ampliar bem para ser visível.

Valores que usei para o Chefe-3:
-Fuzzy skin thickness: 0.05 (mm)
-Fuzzy skin density: 5 (1/mm)
-Fuzzy skin poin distance: 0.1 (mm)

Boas peças...
 
Ora cá fica algumas das minhas impressões ao longo de 3 anos.

Lvu94wT.jpg

P0WYPcw.jpg


Quem adivinha qual o problema aqui ;)?

QOrHkeb.jpg


Filamento fotoluminscente.

GGlvDSt.jpg


Famoso T-Rex a sofrer umas rugas da idade :P

o90CwyD.jpg

wcaAknw.jpg

mFOfoAk.jpg


Uns bustos todos em ABS, com algum warp em algumas zonas...

7tawWdM.jpg


A ultima impressão do dia (Nylon de uma drogaria) 230º-220º, camadas de 0.2mm
 
@ajmartins, não me digas... esse benchy é com o material do corta relvas? ( como falaste em drogaria ).
Isso com alguns ajustes no slicer que usas fica mesmo impec!
Se assim for , depois dos estupendos posts acima ( @JPulido :clap::clap::clap: ) esta foi a cereja no topo do bolo.

Edit: :facepalm::facepalm: só agora vi o teu post no tópico dos filamentos! Well done!
 
JPulido disse:
Duas configurações simples, e baratas, para tirar boas fotografias. Acompanhadas de alguns truques e dicas.

Esta é a configuração que tenho usado para tirar as fotografias que aqui tenho publicado. Surpreendidos?

Configuração 1 - Fotografar com luz solar.

Este "estúdio", na realidade um mini ciclorama, não é mais do que uma placa de polipropileno, vendido nos centros de bricolage, com 50 x 50 cm.
Nesta placa é feita uma dobra como mostra a fotografia. A dobra é feita aquecendo lentamente a placa na zona a dobrar. Quando a placa começa a ficar mole, e com a ajuda da quina de uma mesa, manusear a placa até ficar com este aspecto.

Duas notas importantes:
  1. Colocar uma toalha dobrada varias vezes na quina da mesa para conseguir um canto arredondado, se possível um pouco maior do que o da fotografia.
  1. Fazer a dobra a cerca de 20 cm assim ficamos com duas possibilidades de tamanhos.
Tenho uma placa branca e esta cinza. Com estas duas cores podemos fazer praticamente tudo. Peças brancas ou transparentes podem ser fotografadas no cinza e assim obteremos contraste suficiente. Peças de outras cores podem ser fotografadas no branco e no cinza.

estudio1.jpg


Considerações sobre a luz.
O ciclorama pode ser colocado no exterior ou no interior mas sempre em zona sombria mas com boa quantidade de luz.
Depois de escolhido o sítio podemos colocar uma peça e observar como está a ser iluminada. Toda a zona do ciclorama deve receber a mesma quantidade de luz. Se isto não acontecer procurar outra orientação. A sombra da peça a fotografar deve ser suave e não muito longa.

Considerações sobre o enquadramento.
Colocar a câmara sempre no centro do ciclorama para que o fundo do lado esquerdo e direito fique à mesma distância.
Rodar a peça até se conseguir obter uma fotografia onde o desenho da peça fique bem realçado.

Configuração 2 - Fotografar com luz artificial.

Para quem não tem possibilidade de fotografar com luz natural (?) aqui fica uma configuração simples de implementar.

Material:
  1. Caixa de cartão com pelo menos 30 x 30 x 30 cm.
  2. Duas folhas de papel vegetal A3.
  3. Folhas de cartolina em várias cores, branco, cinza, ? (vendida em papelarias no formato 50 x 70 cm)
  4. Dois candeeiros de mesa.
  5. Fita cola e/ou cola branca para madeira.
A fotografia ilustrativa do que quero explicar foi tirada da internet.

estudio2.jpg


Construção.
  1. Cortar as abas da tampa da caixa.
  2. Cortar os dois orifícios laterais, de preferência deixando os cantos arredondados para manter mais resistência, e colar uma folha de vegetal em cada um dos lados.
  3. Fechar o fundo da caixa de forma a que possa ser aberto assim tornar-se-á mais fácil guardar o "estúdio".
Considerações:
  1. Os dois candeeiros devem ter o mesmo tipo de lâmpada (temperatura de cor).
  2. Cada um dos candeeiros deve levar uma lâmpada de pelo menos 100W.
  3. Afastando ou aproximando os candeeiros do vegetal teremos luz mais ou menos difusa. Isto pode ser observado na sombra do objecto a fotografar.
  4. As paredes interiores da caixa devem ter uma cor neutra, branco ou cinza para não haver contaminação da cor.
  5. Colocar a folha de cartolina no interior da caixa de forma a obter o efeito de ciclorama (explicado anteriormente).
Notas:
  1. Mesmo usando duas vezes 100 W a luz não será muita, isto levará a que o dispositivo com que se fotografa, máquina ou telemóvel, tenha necessidade de usar baixa velocidade de disparo (possibilidade de fotografia tremida) e/ou ISO alto (ruído na fotografia).
  2. Aplicam-se as mesmas considerações sobre o enquadramento já feitas anteriormente.
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Todos os users me desculpem... mas para mim este foi o melhor post que vi até hoje no fórum (principalmente na área dedicada ao 3D).
MUITO mas MUITO obrigado por esta partilha... que irei por em pratica brevemente.

EXCELENTE!
 
FiwiPITO disse:
@ajmartins Quanto em "Peso" é que tinha o Rolo para fazer a comparação com o resto!

Hehehehe esse "Corta Relvas" está a imprimir muito bem!!!!

:berlusca:
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Acredita que imprime mesmo muito bem, fiquei burro com a qualidade, a foto que coloco em cima é de uma peça bastante pequena 4cm de altura apenas, ao toque e mesmo a olho dificilmente se notam as layers... imprimi a 200º, o que torna a peça menos resistente.... mas esteticamente está muito boa.

Não pesei... mas não te preocupes que em breve vou novamente comprar mais nylon, porque a erva nestes lados cresce para caraças.... :lol:
 
@ajmartins as tuas impressões em nylon de roçadeira têm boa aparência. O aspecto das peças condiz com as características do nylon.

Ainda não consegui perceber se esse nylon consegue fazer peças realmente resistentes como as feitas com o filamento comercial.

Eu só uso o nylon para as peças que requerem uma das duas particularidades, alta resistência mecânica ou muito baixa fricção.

O teste que faço às peças impressas é algo violento. Normalmente uso dois alicates e com eles tento quebrar a integridade da peça.

Não se justifica usar o nylon a não ser para estes casos porque este tipo de filamento tem vários problemas, só para citar alguns:
  1. As peças são de inferior qualidade estética quando comparadas com PLA ou PETG e até o ABS.
  2. Para obter uma peça resistente é necessário imprimir a altas temperaturas +240º.
  3. Para agarrar a peça é necessário ter a mesa a +90º e ainda assim requer vários outros estratagemas.
  4. É um filamento caro, 3 a 4 vezes o preço do PLA.
Apesar de todas estas contingências, viva o nylon, nenhum outro filamento, incluíndo PC (policarbonato) e Fibra de Carbono, se compara quando pretendemos estas caraterísticas numa peça.
 
jbaiao disse:
Todos os users me desculpem... mas para mim este foi o melhor post que vi até hoje no fórum (principalmente na área dedicada ao 3D).
MUITO mas MUITO obrigado por esta partilha... que irei por em pratica brevemente.

EXCELENTE!
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@jbaiao, obrigado pelas palavras de apreço.

Espero que as simples dicas da minha mensagem possam ajudar a que outros utilizadores consigam obter melhores resultados nas suas fotografias.
 
Obrigado @JPulido, aproveitei também as tuas dicas para tirar fotos ;), a qualidade é realmente boa, mas como dizes, para ter uma boa resistência preciso de aumentar bem mais a temperatura e a qualidade perde-se um pouco... é também realmente um pouco complicado que fique bem colado á mesa, mas para já também ainda não perdi muito tempo em testes, quero ver se para a semana compro uma marca diferente.

Ontem ainda fiz esta peça também, desta vez camadas de 0,2mm (estava com pressa para imprimir :P)
Duas fotos com diferentes condições de luz, não ficaram grande coisa mas a minha camera sinceramente também não me ajuda muito...

G20qEhD.jpg

anAPhxH.jpg
 
Robot woman "Robotica"

Jf5haTym.jpg
​

Material Adicional : 1 metro fio elástico 3mm (80 cents/m no chines do bairro)
Settings Impressão:

Layer : 0,1
Infill : 15%
Print speed : 35/45 mm/s
Paredes : 2
Suportes : não
Raft : não
Brim : sim
Print Time : Muito!!! Cerca de 55h e sao contas por defeito.
Hotend : 195°
Heatbed : 65°/laca
Ventilação: sim

Comentários:

Peça bem dificil, não só pela quantidade de componentes, resolução de impressão elevada, duração do tempos de impressão, mas também a dificuldade em imprimir bem alguns deles, pelos angulos das peças. Quem já tentou imprimir esferas ou angulos negativos acentuados sabe bem do que estou a falar.

Diria que na generalidade, os primeiros 25% de impressão para maioria das peças foram os mais complicados e obrigaram a vigilacia e redução acentuada das velocidades. A zona de contacto com a cama é ínfima na maioria dos componentes, daí o uso de brim em todos as peças. Com esta resolução , o brim praticamente descasca da peça com um puxaozito, quando pronta.

Os joelhos e cotovelos, contra a minha expectativa, foram os mais dificeis. Dividi o stl em componentes individuais, fiz um de cada vez, e para os joelhos, tive de descer 0,5 mm e inclinar ligeiramente para a frente para conseguir a adesao do "biquinho" , que na Robô ( baptizei de Beca ! ) fica virado para cima. Ainda tentei virar ao contrario e fazer com suportes, mas foi pior a emenda que o soneto.

Com os stl do modelo original, não consegui imprimir as mão com o pino impresso no sitio. Estranhamente , não chegavam aos furos dos punhos. Cortei uns pequenos pernos em aluminio, a partir de uns rebites, que depois coloquei com a ajuda do secador. Teve um lado positivo. Não me apercebi que os punhos giram, e com o calor do secador, soltaram-se .:) Os stls em remix , podem ser uma boa opção para estes componentes, para quem nao queira fazer com pinos.

A cabeça e capacete, usei os ficheiro do remix com link acima. Não gostei do resultado do modelo original ao nivel do queixo e do orificio do pescoço. Adicionalmente, nunca tinha impresso nada com suportes ao estilo meshmixer e gostei bastante do resultado, principalmente a facilidade em remover.

A escolha do branco tem a enorme vantagem de disfarçar muitas das "rugosidades" das zonas dificeis e até me permitiu aparar e arranjar alguns dos encaixes com a dremmel sem grandes preocupações, mas por outro lado, a dada altura tive de ir meter luvas.... como se tem que manusear muito a boneca, seja para meter os pernos, ou no fim, com os elasticos, o branco começa a ficar preto do contacto com as mãos. Uma toalhita humida ajuda, mas perde rápidamente o look imaculado.

Desta vez tentei "aprimorar" as fotos. Comecei a fazer uma light box ao estilo da publicada pelo JPulido, mas o vegetal que arranjei é demasiado denso.

Espero que apreciem a Photo Shoot! A modelo ajuda. A camara é que não. Tenho de deixar de usar a do Ipad e tirar o pó à dslr.

Beca , the Portuguese Robot Woman

XOkb283.jpg

szwjasq.jpg

RBGZC2T.jpg

cKX9uDX.jpg

CHqyljC.jpg

pjhZbLu.jpg

ZPCx0GE.jpg


uma boa semana a todos!

(Edits para correcção de erros ortográficos )
 
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