Vou também tentar o Retrobright. Quanto a este, na Internet falam em Água Oxigenada 12% e mais não sei o quê. Traduzindo para Português, o que devo procurar ao certo?! Alguma coisa em específico? Já agora, coloco apenas os plásticos brancos, ou podem ir também os cinzentos, a cores e mais pequenos (como por exemplo os botões - seja da consola, seja do comando que precisa de ser tratado também).
Não te posso garantir a 100 % (estou para fazer o mesmo processo às minhas DCs, tenho todos os materiais, mas ora por falta de oportunidade ora por preguiça tenho adiado), mas penso que para este processo basta usar água oxigenada normalíssima que se compra no supermercado para desinfecção de pele/feridas. A água oxigenada comum tem 3% de peróxido de hidrogénio.
Há efectivamente produtos com teor mais alto de peróxido de hidrogénio, como por exemplo, determinados produtos de cabeleireiro usados para clarear o cabelo (fazer madeixas, presumo), que poderás encontrar em lojas de produtos para cabeleireiro, mas imagino que sejam mais caros.
A meu entender, e atendendo ao preço da água oxigenada comum, não perdes nada em usar água oxigenada comum de supermercado Vs. usar água oxigenada ou outro produto com um teor mais elevado de peróxido de hidrogénio.
O que pode acontecer, é teres que deixar a carcaça mais tempo em banho-maria sob luz UV ou repetir o processo algumas vezes, até obteres um resultado que te agrade.
Quanto ao processo, pode ir tudo o que é plástico, mesmo colorido, como os botões. Tens é que desmontar tudo ao máximo, até ficares com os botões e tampas todas soltas.
Tens que ter em atenção que não podes colocar nada que seja de metal na solução, excepto se for de aço-inoxidável.
As molas, parafusos, shielding, etc, tudo o que for de metal existente na consola não pode ir para dentro da solução, sob o risco de sofrer corrosão.
Como podes ver no vídeo que coloquei acima, usa parafusos ou outra ferragem qualquer de pequena dimensão que sejam de aço-inox e com algum peso, de forma a manteres as peças submersas.
Existem inúmeros vídeos no YT a demonstrar o processo. Vê uns quantos até perceberes o mesmo e te sentires confortável em o replicar, embora ache que o que coloquei acima seja bom para tal.
Dá primazia a vídeos mais recentes que usem o método do vídeo acima, que é mais recente e proporciona melhores resultados, pois há uns anos era comum usar-se uma solução viscosa de "retrobright" muitas vezes feita de forma caseira, e que era difícil de distribur de forma uniforme, que depois dava resultado a trabalhos mal feitos, até porque muitas vezes a fonte UV usada era o sol...
Uma caixa de plástico de arrumação transparente do IKEA ou dos chineses, uns litros de água oxigenada e uma tira de LEDs UV ( 1 ou 2 metros devem ser mais que suficientes para fornecer iluminação a toda a volta da caixa), é tudo o que é preciso para o processo.
Li algures nos comentários a um vídeo do processo, que existe um Spray protector que retarda o amarelar inevitável dos plásticos. Sabes alguma coisa disso?
Não faço ideia.
Quanto ao DCDigital, seria espetacular, mas lá está, tenho que arranjar alguém que me faça isso. Por enquanto estou a pensar usar um daqueles adaptadores HDMI para a DC. Sei que está longe de ser a mesma coisa, mas o Feedback que tenho lido é positivo e para o que é penso que chega.
Soluções HDMI externas à DC que não envolvam modding à consola, e de qualidade, conheço a Akura (com scanlines) e a Gekko (sem scanlines) da BeharBros (são sediados na Turquia, os portes são acessíveis e não se paga alfândega).
São os criadores da Toro VGA Box que uso, e eram até há uns anos, o
go-to para este tipo de adaptadores para a DC. O DCDigital tornou as VGA/HDMI boxes "obsoletas" (na medida em que tem outras features como upscaling para 1080p incorporadas), mas ainda assim continuam a ser uma excelente opção plug & play para casos em que o DCDigital não se justifica ou não é possível.
A DreamPSU foi opção pois a PSU original estava com problemas. A consola desligava sozinha após 10 segundos. Assim que a testei com a DreamPSU esteve sempre ligada (como seria de esperar). Se calhar seria uma questão de fazer a devida manutenção na PSU original, mas tudo o que envolve soldar "assusta-me". Algum vídeo ou mini-curso (tutorial) que explique os principios básicos de soldar (em PT de preferência por causa dos nomes usados)?
Quanto à fonte, eu contra mim falo que na minha DC principal também instalei uma fonte de substituição (a DC Mini BCU dos BeharBros), porque estava a ter problemas de sobreaquecimento ao final de algumas horas de jogatina desde que instalei o GDEMU, mas se fosse hoje, provavelmente não o teria feito e teria optado antes pela remoção do regulador de tensão da fonte original, poupando assim algum dinheiro.
Não sei se efeito placedo, mas já por diversas vezes notei um ligeiro ruído na imagem em alguns jogos, que não me lembro de ver anteriormente.
Quanto a tutoriais de soldadura electrónica, não sei bem o que te recomendar, mas sem dúvida que começa por ver tutoriais de soldadura de componentes through-hole. Soldadura de componentes SMD (surface mounted device), exigem por norma outro tipo de destreza manual e ferramentas, até pelo tamanho diminuto que conseguem atingir, pelo que não é aconselhada para iniciantes.
Para iniciar, basta:
- um ferro de soldar normal com ponta tipo lápis entre os 25 ou 30 e os 60 W (para iniciar não precisas de uma estação de soldar com temperatura regulável...);
- suporte para pousar o ferro de soldar;
- uma malha/esponja metálica para limpar o ferro de soldar (as metálicas são preferíveis às de esponja normal);
- um chupa-solda/bomba dessoldadora de vácuo manual (também não precisas de uma pistola de dessoldar para iniciar...);
- um pequeno rolo de solda de estanho preferencialmente com chumbo (solda sem chumbo é mais amiga do ambiente, mas não presta);
- um pequeno frasco com pincel de fluxo líquido (facultativo, mas o fluxo ajuda bastante a que a solda adira, e o líquido é mais fácil de utilizar que o fluxo em pasta por exemplo);
- malha/trança dessoldadora (aka solder wick) em alternativa ao chupa-soldas (às vezes dá mais jeito um, outras vezes outro);
- álcool isopropílico/isopropanol (de preferência 90%) para limpeza geral ou após a soldadura das placas de circuito impresso (PCB) - existe à venda no Leroy por exemplo.
É material que facilmente arranjas em qualquer loja dedicada a electrónica, onde também te podem aconselhar melhor.
Se tiveres "lixo" electrónico à disposição, pratica dessoldar e voltar a soldar componentes nessas placas.
Uma última questão relativa à ligação à Internet. Sei que existe uma solução que envolve um Raspberry Pi para "enganar" o modem, e sei também que existe o Broadband Adapter que tipicamente é absurdamente caro. Existe alguma solução alternativa? Algum adaptador de Broadband não oficial? Sei que não retiro quase nada desta funcionalidade, mas já que quero levar esta DC ao máximo, seria outro ponto a solucionar.
Este é um daqueles casos em que não compensa ir pelo "melhor" ou mais caro. Vai pela solução DreamPi.
O Broadband Adapter (BBA) só tem compatibilidade com uma mão cheia de jogos, enquanto o modem é compatível com todos os que têm capacidades online. Em termos de performance in-game, a diferença é zero.
Existe uma solução não-oficial para assemblares um broadband adapter para a DC, mas envolve comprar o Communications Cartridge de uma Atomiswave (equivalente ao BBA da DC), comprar um kit para o efeito e soldadura. Para piorar, assim que se soube que o BBA da Atomiswave era compatível com o da DC (a Atomiswave é baseada na DC), os que haviam online foram quase todos comprados por scalpers, pelo que agora está-se dependente do preço definido pelos scalpers ou de vendas privadas em fóruns dedicados.
Compra um RaspberryPi, um modem USB com chip Conexant (o Dell RD02-D400 por exemplo) e instala o DreamPi num cartão SD.
Irás precisar de fazer um Line Voltage Inducer (LVI) para o cabo telefónico, que consegues fazer com um DC-DC Step Up Boost Converter, de forma a ires buscar os 5 V da ficha USB e converter em 18 V para "injectar" no cabo telefónico (inicialmente usavam-se duas pilhas de 9V, até alguém se lembrar de aplicar o boost converter). O LVI requer alguma (pouca) soldadura, a não ser que o já compres feito.
Com alguma habilidade, dá para usar a versão Zero W do RaspberryPi de forma a ficar tudo numa pequena caixa dedicada ao DreamPi. Há carcaças 3D para o efeito que alojam o setup todo, basta procurar por "DreamPi" no Thingiverse:
Tens muita informação sobre o tema por exemplo no fórum dreamcast-talk e no website dreamcastlive.net.
PS: O DreamPi serve não só para a DC mas também para outras soluções que exijam a simulação de uma linha telefónica. Há entusiastas de retro-PCs a usá-lo para meter PCs antigos, ainda com modems dial-up, online nos dias de hoje.